Basistforum.se

 

BASKROPPEN

Klicka här för att diskutera artikeln på forumet

Kroppen är viktig för ljudet, precis som på akustiska gitarrer. Den fungerar som deras klanglåda, därför är det viktigt att den har en bra resonans. Lätta träslag, t.ex. mahogny, swamp ash, al eller lind fungerar bra till kroppen.
Dessa träslag har bra attack och sustain och ett jämt frekvensregister. De ger ett varmt och fylligt ljud och låter övertonerna komma fram.
Tunga träslag, som t.ex. lönn och ask, låter toppigare med mer attack och sustain.

En tumregel är; ju tyngre trä, desto svagare basfrekvenser!

Instrument byggda av tunga träslag har som regel bra grundton och attack, men inte lika mycket övertoner. Oftast har de också lång sustain och ljudet låter lite komprimerat. Man ska dock inte döma ut hårda träslag helt. Jag har märkt att femsträngade basar ofta tjänar på en kropp av hårt trä. De får en jämnare och tightare ton med en ask- eller lönnkropp.
Framför allt B-strängen låter mer fokuserad jämfört med t.ex. en alkropp. Dessa träslag går också bra att använda som en tunn topp, eftersom de då inte påverkar ljudet så mycket. Det gäller att hitta en kombination som ger lagom bas- och mellanregister, samtidig som briljansen och sustainen finns där.
Tänk också på vikten redan innan du väljer träslag.
Tunga instrument är jobbiga att spela på i längden.

Många exotiska träslag används mest för utseendets skull och visst är de vackra att se på.
Tyvärr är många av dem utrotningshotade.
Rent ljudmässigt är det ganska svårt att överträffa vanlig al, som är ett relativt billigt träslag. En al- eller lindkropp med en topp av något hårt, vackert trä är en bra kompromiss om man vill ha bra ljud och vackert utseende.
Vill man ha ett ljud med snabb attack och briljans bör man välja swamp ash. Vad det gäller de exotiska träslagen är mahogny det vanligaste gitarrträet. Det ger ett mjukt, följsamt ljud med starkt mellanregister. Kombinerat med en lönntopp och humbuckermikar får gitarristerna ett bluesigt ljud som låter kanonbra genom en Marshallstack.
Synd att man inte var först med det konceptet...

Bygga kropp - limma ämne

Det är svårt att hitta bra trä i tillräckliga dimensioner för att bygga en kropp i ett stycke, oftast får man limma ihop två eller tre bitar.
Rikt- och planhyvla bitarna så att tjockleken blir mellan 40 och 45 mm och alla kanter är vinkelräta. Kapa virket till lagom längd, 550 mm är tillräckligt för en Jazzbas, och limma ihop dem så att bredden blir c:a 350 mm. Se till att de ligger på ett jämnt underlag och att bitarna inte glider i förhållande till varandra, lim är ett utmärkt glidmedel innan det torkar...

På bilden (nedan) har jag hittat en rejäl bit al, den var 800 x 270 mm efter hyvling.
Det fattades bara några centimeter på varje sida, så jag använde spillbiten som blev över, 250 mm av längden, för att bredda den där det behövs.

Limma och twinga

När limmet har torkat slipas överflödigt lim bort och mittlinjen ritas in.
Den är sedan det sista som tas bort innan lackering, allt annat mäts in med den som utgångspunkt.
Mallen läggs på och kroppsformen ritas in, i det här fallet en något modifierad Jazzbas. Sedan är det bara att såga ut kroppskonturerna.

Slipa och såga

Försök inte att såga ut små radier i ett svep, ta det stegvis för att undvika att sågbladet går av.
Jag brukar borra hål på båda sidor om halsinfästningen, där det är som svårast att såga.

Borra

Bygga kropp - fräsa

FräsningMallen kan sedan användas för att fräsa till kanterna så att kroppen blir exakt som du vill ha den.
Jag fäster den på kroppen med dubbelhäftande tejp, men man kan använda tvingar om man vill.
Låt sedan frässtålet följa mallen runt hela kroppen. Du har sedan en exakt kopia av din mall.
Ta det försiktigt vid kroppens bredaste punkter, det är lätt hänt att fräsen sliter loss en bit trä just där. Det går att limma dit biten igen utan att det syns, men det är inget roligt att krypa omkring på verkstadsgolvet och leta bland sågspånet...

Mikfräsning är nästan omöjligt att göra på fri hand, åtminstone om du har estetiska pretentioner.

Det blir aldrig rakt!

Om du inte tycker att det är värt besväret att tillverka mallar för mikfräsningen så går det att få ett bra resultat ändå:

Mät mikarnas yttermått och lägg till en millimeter runt om. Rita ut mikpositionerna på kroppen.
De två linjerna som bildar ett "V" använder jag som guider när jag borrar hål för sladdarna mellan mikar och elektronikutrymme.
Mät avståndet mellan frässtålets egg och kanten på foten (plattan som fräsen står på)och markera det avståndet på kroppen. Tvinga fast ett anhåll som fräsguide. Sedan är det bara att låta fräsen följa anhållet och du får en rak urfräsning.
Upprepa sedan samma procedur tills mikurfräsningen är klar. Det tar lite tid eftersom det är fyra kanter som ska fräsas, men det blir snyggt!

Mät

Precisionmikar kräver mer jobb eftersom de är "två mikar i en", det blir alltså dubbelt så mycket mätande. Dessutom måste de hamna rätt i förhållande till varandra så att strängarna går över magnetpolerna som de ska. Ett plektrumskydd till en P-bas kan användas som ritmall, annars rekommenderar jag att du använder en fräsmall för just P-mikar.

Använd inte plektrumskyddet som fräsmall, det är för tunt och klent!

Om mikarna har ”skruvöron”, som P- och J-mikarna, så kan du hoppa över dem i första skedet. Fräs bara mikens grundform först, lägg sedan i mikarna upp och ned i hålen och rita ut ”skruvöronen” med miken som mall. Sedan fräser du bort de små halvcirklarna på fri hand.

Halsfickan fräser du på samma sätt, med anhåll fasttvingade på kroppen. Här är det ännu viktigare med noggrann inpassning, halsen ska sitta tight! Det går också lätt att göra en mall för att få det mera exakt, titta under rubriken Tips & Trix på startsidan.

Bygga kropp - Slipa

SlipaNu är det dags att slipa kanterna på kroppen.
Det är sällan sågningen blir exakt som man vill ha den. Även om man använder fräsen för att snygga till det hela så måste du slipa för att det ska bli helt jämnt.
Det mesta går att ta med en slipskiva, men vid halsinfästningen och "midjan" kommer men inte åt med den, där använder jag sliprullar i olika storlekar.

När det är klart är det dags att runda av kanterna på kroppen. Det finns frässtål i många dimensioner för detta.
Jag använder en avrundningsfräs med en ½"-radie (12,7 mm). Försök inte ta bort allt trä i ett svep, då är det lätt att du får fula märken om det går flisor ur kroppen.
Ta gradvis bort mer trä i två eller tre omgångar så blir det snyggare.

För att basen ska kännas bekväm och smidig att spela på brukar jag göra avfasningar på kroppens fram- och baksida. Jag brukar hyvla ner framsidan ovanför stallet för att det ska kännas bra för högerarmen, och på baksidan tar jag bort lite så att magen får plats...
Samma konturer finns på de flesta instrument, titta på en Fenderbas t.ex.
Dessutom hyvlar jag ner baksidan av halsinfästningen för att vänsterhanden ska komma åt de sista banden lättare.
Börja med att rita ut avfasningarna på kroppen och hyvla, fila och slipa sedan bort trä tills du är nöjd. En grov, halvrund rasp är en bra investering när du ska göra detta. En lämplig utgångspunkt är att ta bort trä motsvarande halva kroppens tjocklek, c:a 20 mm, vid ytterkanterna.

Slipa

Bygga kropp - Kontrollutrymme

KontrollutrymmeEfter det fräser jag ur kontrollutrymmet. Det kan man göra på fram- eller baksidan beroende på om instrumentet ska ha plektrumskydd eller inte.
Den här basen ska få lite vintagestuk, med plektrumskydd, så urfräsningen hamnar på framsidan.
Jag ritar ut plektrumskyddets konturer på kroppen och börjar med att borra bort merparten av träet.
På bilden syns också en urfräsning för att komma åt dragstångsjusteringen vi hälen. Då slipper jag skruva loss halsen varje gång halsen ska justeras.

Om du vill ha elektroniken monterad från baksidan är det lättaste sättet att göra så här: Markera var du vill ha rattarna och utgångsjacket.
Använd en borr med liten diameter, c:a 3 mm är lagom, lång nog att gå igenom kroppen. På så sätt ser du var potarna ska sitta och hur stort kontrollutrymmet behöver vara. En pelarborr underlättar, då vet du att det blir rakt!

Fräs en försänkning för luckan med hjälp av ett anhåll.
Upptill har jag tagit till lite extra för att få plats med ett batteri, eftersom den här basen ska få aktiv elektronik.
Du kan välja ett separat batteriutrymme eller att helt enkelt använda passiv elektronik. Då kan urfräsningen göras mindre.

Kontrollutrymme

Borra sedan upp större hål från baksidan. Jag använder en borr med 30 mm diameter, gott och väl nog för att ge plats åt potar av den större modellen.
Se till att inte borra för djupt!
Rita sedan ut konturerna till urfräsningen mellan potarna. Inbuktningarna längs ytterkanten lämnar extra trä att fästa skruvarna till täckluckan i.
KontrollutrymmeRektangeln längs den raka kanten ska fräsas ur för att rymma batteriet.

Oavsett vilken av metoderna du använder så är det dags att ta fram fräsen igen.
Djupet på urfräsningarna avgörs av komponenterna som ska få plats i utrymmet, är det passiv elektronik så är det potarna och telejacket som avgör.
Glöm inte att mäta hur djupt telepluggen går när du pluggar in den, det är trist att tvingas bygga om hela härligheten innan du tagit en enda ton på din nya bas!

 

Om du ska ha aktiv elektronik så måste kretskort och batteri få plats också.

Det är också dags att borra kanalerna från mikarna till kontrollutrymmet.
På det här instrumentet hade en vanlig borr fungerat, men jag har köpt en sats långa installationsborrar som garanterat räcker till för alla behov som kan dyka upp när det ska byggas basar.
De är c:a 400 mm långa och mellan 3 och 10 mm i diameter.
Se bara till att du inte borrar igenom kroppen och kommer ut på baksidan!

Kontrollutrymme

Bygga kropp - finish

När kroppen ser ut som du vill är det så dags för den tråkiga biten; slipning.
Det är viktigt att inte fuska här, det straffar sig senare.
Börja med ett grovt sandpapper, 100 korn brukar gå bra, och slipa ner alla ojämnheter. Använd sedan gradvis finare papper tills kroppen är helt jämn.
Grundlacka kroppen, slipa med fint sandpapper, grunda igen om det behövs, slipa igen o.s.v.
Vanlig klarlack går bra att använda som grundlack, annars är det bra att välja en nyans liknande den kroppen ska lackas i.

I wonder if I could make an electric bass? - Leo Fender

När ytan är helt jämn är det dags för färglagren. Lägg på tunna lager lack tills du byggt upp en heltäckande yta, våtslipa med finkornigt sandpapper, 600-800 korn, lägg på tre-fyra lager klarlack, våtslipa med det finaste papper du kan hitta, 1000-1200 korn finns hos de flesta färghandlare.
Du bör nu ha en jämn yta som är något matt. Åk tillbaka till färgaffären och köp lite polerpasta och en mjuk trasa. Poleringen går ut på att skapa en spegelblank yta, något som kräver en hel del gnuggande...

PassformInnan du är helt klar med slipning och lackering kan det vara en god ide att kolla så att allting passar. Lacken bygger några tiondels mm i alla riktningar, och i urfräsningar och borrhål kan det bli ännu tjockare. Det kan leda till att halsen inte passar i halsfickan, potarna är för stora för hålen eller att mikarna inte får plats i urfräsningarna. Skalpeller, små filar och sandpapper används försiktigt för att åtgärda detta innan de sista lacklagren läggs på.

Tänk också på att låta allting torka ordentligt innan nästa moment. Lacken måste vara genomtorr innan slipning eller polering, annars skapar du bara nya problem! Du kan välja en matt yta om du vill slippa poleringen, eller olja in kroppen istället. Slipningen slipper du dock inte ifrån... Titta under rubriken Ytbehandling på startsidan om du vill ha mer detaljerad information.

När du slutligen är nöjd återstår "bara" montering och justering...
Så här blev resultatet innan justeringen är gjord. Stränghöjden är alldeles för hög och intoneringen under all kritik, men i övrigt så gick det ganska smärtfritt. Övning ger, trots allt, en viss färdighet!

En färdig bas

Klicka här för att diskutera artikeln på forumet

Per Sporrong


KROPP | HALS | STRÄNGAR | MICKAR | ELEKTRONIK | MEKANIK | BANDLÖST | TRÄSLAG | SVENSKA TRÄSLAG | LIMTYPER | YTBEHANDLING | TIPS & TRIX


Unicorn Basses

Unicorn Basses
Schatz Custom Basses
Urban Pickups
Dereborn Musikproduktion
BASSTORE
EDGAR Audio - BaCH basar & gitarrer
TKS Engineering
Woodo Guitars